华梅犀利哥服是新时代服饰形象代名词或集中理念的视觉体现-【资讯】
网络就是挺厉害的,迅速生猛,推出一个时髦人物很便捷且传播很广。“犀利哥”就是一个例子。
原以为,“犀利哥”的产生源于现代青年对无拘无束又狂野奔放的一种赞美,但未想到竟会因此酿出“犀利哥服”。仔细看一下,如今衍生的着装风格是一种散漫的、不讲搭配的、故意扮作新贫状且无视社会规范的。也就是说,这种风格的服饰配套自20世纪60年代以来数次出现过。
20世纪60年代末,欧美一些青年由于物质条件充裕而精神生活匮乏,从而刮起一股“嬉皮士”风,不仅举止上讲究我行我素,着装上也一味地追求怪。自此至20世纪80年代初,西方国家的街头上,总能看到裤腿儿敞开着走的男青年,大号曲别针穿在耳垂上,上衣松垮着有大大小小的洞。
1983年5月,香港理工学院举行了该院第九届时装展,当年获得冠军的竟是一款乞丐装。评审专家们一致认为,这款衣服有一种浓浓的流浪味道。
在时装界营造这种反传统的叛逆精神,并推出“朋克”风貌的无疑要追溯到服装设计大师维维安·维斯特伍德。她在1973年时于伦敦街头开创了“摇摆起来”的时装店,至1977年时,伴随着“朋克”风的大范围兴起,她索性将店名更改为“世界末日”,后又于1981年创作了怪怪的令人生惧的“海盗服”。
乞丐装的典型模式是衣服包括帽子不收边儿,新衣服也要做出虫蛀状、火烧痕、最好出现一个个不规则的洞。成年人甚至公务人员的休闲式西服、毛衣上也要补上几块其他色料的补丁,而且要补在通常易磨破的肩部、肘部上。
中国改革开放刚刚打开国门时,恰是20世纪70年代末,虽说又过了几年才普遍流行乞丐装,可是中老年依然不理解。四五十年代出生的人因为经历过三年节粮度荒,过惯了贫困的生活,衣服、袜子破了补上补丁接着穿是常态,在“文化大革命”前后还被认为是艰苦朴素的表现,当年这样穿是很积极、很无产阶级的样子。改革开放后日子好了,再加上化纤面料不易破,因此人们已不习惯穿补丁衣服了。记得有一组漫画,一姑娘穿一条有补丁又有洞的牛仔裤走在大街上,旁边走过的老年人实在看不过去,遂掏出20元钱送给姑娘,要她去买上一条新裤。未想,遭到姑娘白眼,挨了一句骂:“老土”。
20世纪90年代初,巴黎时装大师圣罗兰·卡尔拉格裴直接推出“褴褛风格”的时装,跟着,一位来非洲国家马里的30岁的设计师以“胡立·贝特”为名推出系列乞丐装。他的设计思路已经不是无病呻吟、“为赋新词强说愁”了,干脆从跳蚤市场买来残次衣服,然后将这些破衣烂服裁剪再制造出新式服装……
当时人认为,年轻人追求异端,希望放荡不羁,似乎流露出世纪末一种淡淡的忧伤。可是进入新世纪已经十年多了,为什么波西米亚风迟迟不去,无内衣时装愈演愈烈?人们一阵儿想回归昔日的优雅,一阵儿又想摆脱礼仪的束缚,有时突发奇想欲重温骑士装的浪漫,有时又想放松一下自我,寻求一种对现实的逃避。总之,人们都想要一个为所欲为的空间,而这样的空间在服饰形象上很容易找到。可以说,所谓“犀利哥服”是一种服饰语言的调侃,同时是一个时代服饰形象的代名词或集中了理念的视觉形象。
服饰总是文化的。
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